Tma je nepriateľ fotografa

A je to správne rozhodnutie – nereklamovať.

Digitálny fotoaparát je vec, ktorou sa fotí ľahko a zadarmo. Dostáva sa do rúk mnohým ľuďom, ktorí o fotografii predtým nič nevedeli, ani len tak základnú samozrejmosť, že:

V tme sa fotí ťažko.

Myslite na to vždy, keď sa slnko začne blížiť k horizontu, v zime častokrát aj na tmavé pravé poludnie.

A vždy v umelom svetle.

Žiarovky, žiarivky, všetko je to málo na to, aby ste mohli bezpečne fotiť.

Prečo?

Plnoautomatický fotoaparát vás nenúti nič sa učiť. Vy stláčate spúšť a on sa stará. Na silnom dennom svetle to funguje perfektne, no v prítmí nie. A ešte pekných pár rokov sa to nezmení.

V umelom svetle je čas, ktorý trvá fotenie záberu asi desatina sekundy, niekedy aj viac, povedzme pol sekundy.

Za tento čas sa však už neraz všeličo zmení. Tieto zmeny sa zaznamenajú na fotke.

Najlepšie to vidieť na nočných fotografiách.

Pozriete si takýto obrázok a poviete si, že aj vy si taký chcete odfotiť. Nie je to tak jednoduché. Chce to statív, alebo pevnú ruku. Veľmi pevnú ruku. A nič sa nesmie pohnúť. Potom je fotka ostrá.

Pre zaujímavosť: modrý tón som dosiahol tak, že som fotil s ručne nastavenou farebnou teplotou pre umelé svetlo. Tak vznikol studený dojem fotiek snímaných nadránom, pri svitaní… V závere článku sa k tomu ešte vrátim.

Aj keď bude vaša ruka pevná, počas expozície sa môže pohnúť auto. A na tomto zábere je práve dobre vidieť, čo sa stane, ak sa počas expozície niektorý objekt pohne. Rozmaže sa.

Pevná ruka

Pevná ruka znamená, že sa hráte na statív.

  1. Uchopíte prístroj pevne a to obidvoma rukami.
  2. Rozkročíte sa, aby ste aj vy stáli pevne.
  3. Keď ste si istí, že sa naozaj nehýbete, poriadne sa nadýchnite, ako na röntgene. (Tam sa nadychuje presne z toho istého dôvodu – aby vás to znehybnilo.)
  4. Zadržte dych.
  5. Teraz ste prakticky úplne bez pohybu. Cítite to? OK.
  6. Opatrne pohnite prstom a stlačte spúšť, ale nie že pohnete fotoaparátom.

Chce to cvik.

Čím viac priblížite zoomom, tým ťažšie sa zaostruje. Takže v tme foťte len širokouhlo.

S praxou si môžete dovoliť kúsky, ktoré by ste bez cviku nedokázali.

Napríklad postaviť sa pred autá, ktoré čakajú na zelenú – čas na odfotenie je len sekunda, či dve. Dokážete znehybnieť, cvaknúť a zdúchnuť.

Nástrahy umelého svetla

V umelom svetle pri fotení ľudí teda musíte dbať na to, aby ste aparátom ani trochu nepohli.

Nesmie sa však hýbať ani model.

To je neraz nemožné dosiahnuť. Preto s tým rátajte a príliš pohyblivé situácie ani neskúšajte fotiť.

Zámerne som sa hýbal a je zo mňa fľak.

Že sa pritom nepohlo fotoaparátom je vidieť z toho, že pozadie je ostré.

Ak by sa počas fotenia pohlo aparátom, pozadie by vyzeralo takto.

Iba ak je všetko statické, fotka bude ostrá.

Nie vždy sa dá s ľuďmi dohodnúť, aby sa celkom znehybnili.

Nebolo by to ani dobré – fotky by boli dosť neprirodzené.

Ak sa na túto fotku pozriete zblízka, uvidíte, že je neostrá. Ak si chcem nafotiť matku tak, aby vyzerala "ako naozaj", nemôžem ju požiadať, aby znehybnela. Bola by strojená, s výrazom v tvári "fotím sa".

Ak chcem záber, ktorý je bezprostredný, musím nasnímať desiatky neostrých záberov (niektoré sú mimoriadne nevydarené)…

…kým sa podarí jeden nielen ostrý, ale aj s prirodzeným výrazom v tvári. Mne sa však tieto náhodne vydarené fotky páčia viac, ako štylizované. Zaznamenávajú skutočnosť.

A páčia sa mi viac, ako tie s bleskom.

Teraz blesk

Blesk je silný a svieti krátko. Prečo sa teda starať o to, aby sa nič nepohlo?

Pretože čím silnejšie svetlo okrem blesku svieti na scénu, tým viac sa táto časť svetla podpíše na neostrosti.

Táto fotka je fotená bleskom pri silnom umelom svetle. ˇŽe bol zapálený aj blesk prezrádza celkom ostrá tvár – oko, okuliare a ústa. V tej polohe ma blesk osvietil, ale expozícia ešte chvíľu trvala. Za tú chvíľu som sa pohol. Mazanica smerom doprava od ostrej časti je záznam, ktorý vznikol v čase medzi zhasnutím blesku … a … ukončením expozície.

Keby na scéne bola úplná tma, fotka bleskom by bola dokonale ostrá – blesk má tak krátku dobu expozície, že by zobrazil celkom ostro aj bežiaceho občana.

Rovnaká situácia, ale pri oveľa slabšom svetle. O väčšinu svetla sa postará blesk, pôvodné umelé svetlo na scéne takmer nie je. Preto je tvár len mierne "priesvitná" a fľak z pohybovej neostrosti takmer nevidieť..  A pritom som celkom zámerne volil na tento záber dlhšiu expozíciu v nočnom režime. (Preto ten hnedý nádych obrázka.)

Ak budete fotiť bleskom v silnom umelom svetle, uistite sa, že nemáte aparát nastavený na takzvaný nočný režim. Vtedy blysne blesk, ale fotoaparát necháva exponovať aj to, čo je na scéne. Také fotky sú oveľa citlivejšie na možnú neostrosť a majú skoro vždy hnedý, červený, alebo iný farebný nádych.

Prečo majú fotky s bleskom v umelom svetle farebný nádych?

Ten je preto, že v spektre umelého svetla je viac žltej a červenej. Denné svetlo (a aj svetlo blesku) obsahujú viac modrých zložiek, ako svetlo žiarovky.

Videli sme to na fotkách na začiatku tohto článku.

Ako bojovať proti neostrosti pri fotení s bleskom?

Pri fotení s bleskom skráťte expozičný čas, ak to aparát umožňuje.

Na nečisto si to vyskúšajte, po aký krátky čas sa môžete dostať, aby to nemalo vplyv na expozíciu. Možno to nájdete v návode.

Ide o to, že príliš krátky expozičný čas môže vpustiť do prístroja menej svetla blesku, ako treba – stane sa to tak, že v momente, keď dá aparát pokyn "teraz blysni, už môže práve zatvárať uzávierku.

V praxi stačí, ak skrátite expozičný čas na 1/60 sekundy, ten býva na fotenie s bleskom bezpečný a už do aparátu pustí dosť málo svetla.

ISO

Pri fotení v prítmí bleskom nezaškodí dať najnižšie ISO. 100 alebo menej.

Tým získate kvalitnejšie fotky, ako tie, kto
ré by ste nafotili s automatikou, pretože tá, keď vidí tmu zvýši citlivosť fotoaparátu. Zvýši sa tým však aj šum. Zbytočne – na bežné rodinné fotky stačí vstavaný blesk aj pri ISO 50.

Znížite tým nielen šum, ale aj účinky obrazu získaného z pôvodného svetla.

Viac informácií o neostrých fotkách…

Komentáre k článku: Tma je nepriateľ fotografa

  1. Maho 21. januára 2004

    Presne tak, s tym, ze sa viac pacia prirodzene mometky bez blesku (ktory porusi atmosferu) sa zhodneme, ja radsej nastavim ISO 400 (ak treba) a potom ma trochu roboty NeatImage :-)
    Inak, ked sa dostanem k lacnejsiemu externemu blesku, skusim potom fotit s odrazom od stropu – asi to bude lepsie ako so vstavanym bleskom, ze….

  2. Boris 21. januára 2004

    celkom dobry , ja pri umelom osvetleni vytahujem fotak dost z nechutou , da sa povedat len ozaj pre zachitenie situacie nehladiac na kvalitu , blesk ,pouzivam velmi nerad

  3. Miro Veselý 21. januára 2004

    Maho, áno, blesk od stropu je fajn, ale pozor. Lacný má slabé svetlo a je to nanič, priveľa svetla sa mieša s umelým svetlom, potom je to žlté. A v niektorých priestoroch je treba svietiť nie nad seba, ale trochu za seba a to neumožní každý blesk :-(

  4. goran 21. januára 2004

    prave tento namet som chcel ponuknut. vzdy o krok vpredu :) MAM VSAK ESTE OTAZKU: na fotaku mam volbu EV (+2 az -2), pokial sa nemylim, od tejto vecicky zavisi, kolko svetla dostane cip. Kedze nemam moznost nastavit dlzku expozicie (NIKON 2500), nie je mozne cas regulavat aj tym, ze napr nastavim vacsie EV? Pripadne aky motivovy program moze najlepsie skratit expozicny cas? (Program “sport” ale nemam) :-( DAKUJEM!

  5. Miro Veselý 21. januára 2004

    Áno, EV určuje expozíciu. Program na krátky čas? Hmm, nepoznám ten foťák, v návode nepíšu? Inak ak je to plný automat, tak s tým krátkym časom to asi veľmi nepôjde meniť.

  6. Jano 21. januára 2004

    K uvedenemu sposobu “telo ako stativ” pouzivam este trik: popruh fotoaparatu (v mojom pripade Oly 5050Z) zaveseneho na krk pevne napnem, t.j. tlacim ho od seba a tak ho v podstate zapriem o krk … neviem, ci chapete … funguje to velmi dobre, udrzim podstatne dlhsie casy ako iba “v ruke”.

  7. Markus 22. januára 2004

    Zdravim,

    chetl bych podekovat za skvele navody a zaroven mam malou prosbu: Mohl byste, PROSIIIIM, psat ke vsem uvedenym fotkam i to jak vznikly (jako: 1/250 & f-8 atd….). Moc by to pomohlo. Jeste jednou diky.

  8. Miro Veselý 22. januára 2004

    No, to by zabralo dosť času, kým by som tie čísla vylúpol z EXIF, odpísal, dal do článku a ešte raz skontroloval. Navyše tieto údaje by boli väčšinou mimo tému článku a odvádzali by pozornosť. (a strašili začínajúcich :-) Navyše čas a clona zďaleka nie sú jediné údaje, ktoré sa o fotke dajú povedať. Sú mnohé ďalšie naozaj dôležité parametre – nastavenie bielej, typ fotoaparátu, typ použitého programu, nastavenie citlivosti, stav zoomu, EV a mnoho iných údajov sa dá tiež označiť za naozaj dôležitý údaj pri posúdení…

  9. mutino 13. marca 2008

    Okrem iného v takýchto podmienkach,ak to umožňuje
    fotoaparát je najlepšie fotiť do RAWu a biela sa najlepšie
    vyváži v nejakom fotoeditore napr. vo Photoshope.Ak by to
    nepomohlo,dá sa fotku previesť na čiernobielu a je po problémoch s farbami.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: